Hier mit der 4000 € teuren Kamera hereinzugehen ist schon ein Risiko, aber ich habe es auf mich genommen, weil der Wunsch nach einem schönen Bild einfach größer war als die Angst, dass ich ins Wasser falle. Aber in diesem nassen Umfeld auch noch mein Windows Tablet mit ins Wasser zu nehmen geht natürlich nicht. Deshalb hebe ich vorher am Computer die Belichtung über mein weißes T-Shirt getestet. Das ist genau so blendend weiß, wie die Seerose. Mit dieser Voreinstellung bin ich langsam und ganz vorsichtig an die Stelle gewatet, wo die Seerose war. Das Wasser stand mir hoch bis zur Badehose, aber ausrutschen durfte ich hier nicht.

Innerhalb von zehn Minuten habe ich dann im Wasser 18 Aufnahmen gemacht. Die Belichtung habe ich am Anfang mit den beschriebenen Voreinstellungen gemacht und das Histogramm war wie erwartet perfekt bis zum Clipping-Punkt nach rechts belichtet. Bei den weiteren Aufnahmen unter einem anderen Winkel habe ich die Belichtung dann aus meiner Erfahrung heraus angepasst. Auch hier waren die Ergebnisse nahezu perfekt. Nur beim letzten Bild war die Seerose leicht in der Überbelichtung im Grünkanal mit 0,1 %. Nach der Kompensation in der Raw-Entwicklung mit Lightroom wäre das aber praktisch nicht mehr wahrnehmbar. Aber warum sollte ich dieses Bild entwickeln, wenn die anderen besser belichtet sind (ohne Überschreiten des Clipping Punktes).

Mit der Bearbeitung habe ich noch im Urlaub auf meinem Laptop begonnen. Wie ich zu diesem Zeitpunkt empfand, habe ich das Ergebnis gleich mit der Höchstnote von 5-Sternen bewertet. Aber zurück zu Hause, habe ich einen zweiten Anlauf gemacht und muss gestehen, es geht immer noch ein wenig besser, weil ich ja schon wieder zusätzliche Erfahrung hinzugewonnen habe. Technisch hier nur ganz kurz mein hier verwendeter Ansatz (bei Bild 1 und 2). Bei der Bearbeitung in Photoshop habe ich drei Ebenen über Nik Silver Efex pro 2 erstellt: Low-Key_Effekt-2, Voller Kontrast und Struktur, Überbelichtung +1. Diese drei Ebenen habe ich durch Radieren so bearbeitet, dass die jeweils gewollten Tonwerte sichtbar wurden. Danach habe ich natürlich noch ein wenig Strahlung in den Tiefen und Lichtern hinzugefügt und mit dem Kopierstempel unerwünschte Reflexe gemildert. Aber auch bei dieser (für mich neuen) Prozedur habe ich wieder zwei Versuche gebraucht, um das hier gezeigte Ergebnis zu erzielen. Es gibt also nicht nur viele Wege zu einem guten Bild, sondern man braucht auch „Versuch und Fehler“, um zum Ziel zu gelangen.

Bei der ganzen technischen Betrachtung, kommt vielleicht ein Aspekt zu kurz, der aber für mich trotzdem überall oben ansteht. Das ist die Frage, „was ist ein gutes Foto?“. Wenn man sich wie hier geschehen, schon innerhalb des technischen Teils auf verschiedene Wege begeben kann (das kann man immer), wie ist es dann erst aus dem künstlerischen Aspekt heraus zu beantworten? Aber dieser Punkt ist für mich klarer als die technische Auseinandersetzung bei der Bearbeitung. Schon allein der Impuls, wie Eingangs beschrieben, dieses Bild unbedingt haben zu wollen, obwohl es hier risikoreich war, zeigt, dass man für ein Bild, das sich im Kopf festgesetzt hatte, eben einiges tun muss. Zu einem „Fine Art Photo“ wird das Bild aber erst, wenn man es ausgedruckt in Händen hält und es so herumzeigen kann.

20 Minuten lang habe ich so im Minutentakt die Wölkchen eingefangen. Fotografiert habe ich mit dem 100 mm Objektiv. Die Kamera lag auf der Liege auf meinem „Reiskissen“ ausgerichtet auf die Wolken. Wie immer in der letzten Zeit hatte ich natürlich auch hier mein Windows Surface Go Tablet angeschlossen, um gleich nach der Aufnahme die Belichtung im RawDigger kontrollieren zu können. So habe ich sichergestellt, dass ich nie über den Clipping Punkt hinaus belichtet habe und dann besonders die feinen Tonwertverläufe in den hellen Wolkenpartien mit best möglicher Belichtung erfasst wurden.

Die Bearbeitung habe ich zunächst mit Lightroom und Photoshop begonnen. Aber in Photoshop ist es mir nicht gelungen, die feinen Tonwertstrukturen in den Wolken zu erhalten. Den Himmel wollte ich ja möglichst weit abgedunkelt haben und dabei sind mir dann auch die „leichten“ Strukturen in den Wolken verloren gegangen. Aber dann habe ich in Lightroom verschiedene SW-Profile ausprobiert, die ich erst vor kurzem im Rahmen einer online Schulung erworben habe. Am besten hat das Profil „Rollei infrared 400“ und „Rollei infrared 400 high“ gepasst. Die finale Bearbeitung erfolgte dann direkt in LR über die Luminamz im Reiter „HSL“. Obwohl das Profil ein schwarzweiß Bild erzeugt, stehen für die Bearbeitung in LR alle Regler für die Farbeinstellungen voll zur Verfügung. So konnte ich schließlich alle feinen und leichten Strukturen in den Wolken erhalten, so wie ich mir es vorgestellt habe.

Wie er wohl dieses Jahr bei unserer nächsten Wanderung aussehen wird?

• Manueller Belichtungs-Modus (M)
• Passende Blende, Belichtungszeit und ISO Wert wählen (das ist Nachts anders als Nachmittags oder Abends)
  • Nachts hatte ich ISO 800, Blende 5,6 und 2 bis 4 sec. Belichtungszeit
  • Nachmittags und Abends hatte ich ISO 50, Blende 8/16/22 bei 0,7 bis 1 sec. Belichtungszeit
• Den Focus ebenfalls auf manuell stellen und auf den Horizont scharf stellen

Die Kamera muss natürlich auf ein Stativ und der Nero Trigger wird auf dem Blitzschuh befestigt. Jetzt muss die Empfindlichkeit des Triggers eingestellt werden. Die reicht von 1 bis 99. Das ist sicher die schwierigste Entscheidung. Wählt man die Empfindlichkeit zu hoch (>90), löst der Trigger die Kamera ständig aus, ohne dass ein Blitz da war. Stellt man den Trigger zu niedrig ein, ist der Blitz schon fast wieder weg und man bekommt nur den letzten Rest oder gar nichts auf den Schirm.

Also meine Erfahrung war, dass man in der Nacht den Trigger auf Werte bis zu 99 einstellen kann und die Blitze in der Ferne damit sicher aufs Bild bekommt. Tagsüber und Abends ist es sehr schwer den korrekten Wert zu ermitteln. Mal klappt es mit 85 oder 75 und manchmal muss man bis auf 50% zurück gehen. Aber man kämpft ständig entweder mit permanenter Auslösung oder verpassten Möglichkeiten. Im Netz findet man hierzu leider auch keine hilfreichen Angaben, auch nicht vom Hersteller. Man muss wohl selbst versuchen den gerade besten Mittelweg zu finden.